Niva est vita!
Нива 4x4
Клуб нивоводов. Основатель —
Ермолов Алексей Игоревич, aka ALER
Поиск в Яндекс и Google
225 сообщений на предыдущих страницах
Engineer

Имя: Engineer
Рег.: 19.05.2007
Тем / Сообщений: 1 / 3357
Откуда: 78 регион
Возраст: 77
Авто: ВАЗ 21214м 2011 год ЭБУ ME17.9.7

Разбирать и чистить.
Тяговое реле? Так оно же завальцовано!
Правда, некоторые болгаркой пилят, потом заваривают.

Но я бы просто заменил.
Magirusby

Рег.: 20.02.2017
Сообщений: 1940
Откуда: Беларусь Пинск
Возраст: 60
Авто: ВАЗ-212180 моно 2000

Так оно же завальцовано!
У меня всегда были разборные варианты![:dntknw]
Только проводок приходится отпаивать и потом назад припаивать после сборки.
Dizel_dt-75

Рег.: 23.08.2009
Тем / Сообщений: 2 / 14224
Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
Возраст: 40
Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в.

Magirusby
+100500

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.
Engineer

Имя: Engineer
Рег.: 19.05.2007
Тем / Сообщений: 1 / 3357
Откуда: 78 регион
Возраст: 77
Авто: ВАЗ 21214м 2011 год ЭБУ ME17.9.7

Dizel_dt-75
Везёт же некоторым! А мне так ни разу.[:weep]
Magirusby

Рег.: 20.02.2017
Сообщений: 1940
Откуда: Беларусь Пинск
Возраст: 60
Авто: ВАЗ-212180 моно 2000

Везёт же некоторым! А мне так ни разу.
Утром встал, выглянул в окно и громко сказал - везёт же мне! И всё! День твой![:D][:hello]
nibor

Рег.: 10.10.2012
Тем / Сообщений: 78 / 8164
Откуда: Москва
Возраст: 59
Авто: 213100М-30-10 2011г Е-газ

Накопал разных ссылок о защитном диоде(ах) от искрения на силовых контактов втяги вающего реле.Каждый свое талдычит,что ставить- фиг знает!
Общая рекомендация:
Используйте диод с обратным напряжением в 10 раз превосходящим напряжение на нагрузке и максимальным прямым током несколько большим чем ток в нагрузке.
https://profservice24.ru/sovety/…a-kontaktov-rele-varistorom.html
Конкретика:
1.Установка и подключение пары КД2998 – большой импульсный и прямой ток,
https://www.drive2.ru/b/1891520/
2.1N4007
http://lacetti-club.ru/vb_forum/archive/index.php/t-42964.html
3."ограничитель напряжения" типа 1.5KE16A - диод TRANSIL.
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:667
4.диод на 200 ампер: 1N5400
https://www.radiokot.ru/forum/vi…933933363b87a9fc2437d0fce854bf40

Кто из знающих что посоветует?

"У нас кладут асфальт местами и немного
Чтоб всякий оккупант на подступах застрял" (С.Трофимов)
Rikki

Рег.: 17.05.2011
Сообщений: 4520
Откуда: Ульяновск
Возраст: 61
Авто: было ВАЗ-21213 1999г , Сейчас Шеви Нива 2007г

Общая рекомендация:

Используйте диод с обратным напряжением в 10 раз превосходящим напряжение на нагрузке и максимальным прямым током несколько большим чем ток в нагрузке.
В принципе, верная рекомендация. На неё можно опираться, при подборе диода.

По напруге обратной, это важный параметр
12в, 10 крат - 120в. КД2998 с его 35в слаб.

Нужно 300-400В, В 10 - 30А.

Чем мощнее индуктивность, тем больше энергии на выброс.
Там фигнюшки обсуждают.
Я бы выбрал, чего нить типа by359f, иль мощнее, тьма вариантов.
https://www.chipdip.ru/product0/9000644493

На цену в ЧИПе, смотреть не нужно. Она 3-5 раз завышена. Можно десяток на Али взять, за их цену.
Он сдвоенный, поэтому в параллель.
Пластмассовый корпус, здесь, мне кажется лучше, в случае выхода из строя, он проще разрушается током, чем железные. Лопается.
Железные корпуса, рушатся с оплавлением и непредсказуемым замыканием.
nibor
Чтобы понять, с чем имеем дело, провёл простенький эксперимент.
На работе. Собрал на одном реле, типа звонка, жужжалка. Реле, само себя отключает и снова включается при 22в.


Увидел такие выбросы. В 1 клетке 50в. Амплитуда обратных выбросов 250в.[:think] Чуть больше, чем полклетки - питание.
На контактах видно искрение.



Подключил 2 последовательных защитных диода на 15в, 1.5ке15са, в параллель катушке РП21.
Это в сумме 30в. Искра пропала. Выбросы уменьшились до 30в.



Такой вариант, в принципе подходит. Искра пропадает, тонкие выбросы режутся, а через диоды, ток не так велик, потому, что широкая часть импульса не срезается. 30в не хватает, для создания искры. Кроме того, 2 диода, делят меж собой срезанную часть.

кулаки с двухрядниками Ивеко.
Engineer

Имя: Engineer
Рег.: 19.05.2007
Тем / Сообщений: 1 / 3357
Откуда: 78 регион
Возраст: 77
Авто: ВАЗ 21214м 2011 год ЭБУ ME17.9.7

2 диода, делят меж собой срезанную часть.
А мы ставили диод последовательно со стабилитроном. Задача была - не создавать замедления отпускания реле. При снижении уровня выброса до номинального напряжения стабилитрон закрывается, и цепочка уже не работает.
Rikki

Рег.: 17.05.2011
Сообщений: 4520
Откуда: Ульяновск
Возраст: 61
Авто: было ВАЗ-21213 1999г , Сейчас Шеви Нива 2007г

А мы ставили диод последовательно со стабилитроном
По сути, эти два защитных диода , двунаправленные стабилитроны. То есть, фактически, я сделал то же самое.
И да, ты правильно заметил, это влияет на скорость отпускания реле. После подключения диодов, жужжание звонка, становится чётче.

кулаки с двухрядниками Ивеко.
nibor

Рег.: 10.10.2012
Тем / Сообщений: 78 / 8164
Откуда: Москва
Возраст: 59
Авто: 213100М-30-10 2011г Е-газ

Чтобы понять, с чем имеем дело, провёл простенький эксперимент.
На работе. Собрал на одном реле, типа звонка, жужжалка
ИМХО Такой эксперимент должен быть натурным со стартерным реле (втягивающая и удерживающая обмотки)для замера реальных токов и напряжений на нем.[:idea]

"У нас кладут асфальт местами и немного
Чтоб всякий оккупант на подступах застрял" (С.Трофимов)
Rikki

Рег.: 17.05.2011
Сообщений: 4520
Откуда: Ульяновск
Возраст: 61
Авто: было ВАЗ-21213 1999г , Сейчас Шеви Нива 2007г

ИМХО Такой эксперимент должен быть натурным со стартерным реле
В принципе, уже проведённый эксперимент показал, что параметры диода должны быть серьёзными, как по току, так и по напряжению. Стартер, зверушка крутая, по энергии.
Я согласен с озвученной рекомендацией
Используйте диод с обратным напряжением в 10 раз превосходящим напряжение на нагрузке и максимальным прямым током несколько большим чем ток в нагрузке.
Встаёт задача, подобрать, подходящий диод. Монтировать с проводом МГТФ, 1мм2.
По параметрам и удобству монтажа, хорошо подходят
150EBU04 VS-150EBU04, Диод, Ultrafast Soft Recovery, 400В, 150А, 60нс 1500а в импульсе.

VS-85EPF12, Диод, Fast Soft Recovery, 100А, 1200В
1250а в импульсе.




Наспех поискал

https://aliexpress.ru/item/10050….detail.1000060.3.4d6a1966bZDnkH

кулаки с двухрядниками Ивеко.
nibor

Рег.: 10.10.2012
Тем / Сообщений: 78 / 8164
Откуда: Москва
Возраст: 59
Авто: 213100М-30-10 2011г Е-газ

Основной ток стартера немал: при максимальной мощности — около 250 А, а в заторможенном состоянии — минимум вдвое больше, поэтому обмотки сделаны из медной ленты большого сечения. Остальные участки силовой цепи тоже немалого сечения, до 16–20 мм2 (вспомним аккумуляторные провода!).

При таких токах стартер быстро нагревается — держите его включенным не дольше 15 секунд! Если пустить мотор не удалось, вновь включайте стартер не раньше чем через 20–30 с, ведь массивные детали остывают медленно. В противном случае подгорают ламели коллектора, щетки, провода, снижается усилие прижимных пружин, обгорает изоляционный лак обмоток (помните специфический запах?), возникают межвитковые замыкания — стартер теряет мощность и «не крутит» даже летом. схемы соединений стартеров типичны для большинства автомобилей. Но простота обманчива — и отказы обычно не случайны. Порой даже опытный электрик находит неисправность не сразу. Допустим, при повороте ключа тяговое реле не срабатывает, так как на его контакт 50 плюс от замка не приходит. Тогда проверим, есть ли плюс на контакте 50 в самом замке, — возможно, в нем не коммутируются контакты 30 и 50. Например, подгорели — этим особенно страдают автомобили, где нет разгрузочного реле стартера. Замок в порядке — ищем обрыв цепи от него до тягового реле. Бывает, тяговое реле при включении «строчит». Это может указывать не только на разряженную батарею или сильно окисленные наконечники проводов, но и на проблемы с самим реле: втягивающая обмотка исправна, а удерживающая оборвана, в ней межвитковое замыкание и т.п.

Нередко стартеры перестают работать из-за износа или разрушения щеток, ослабления затяжки их винтов (если таковые есть), осадки прижимных пружин, ненадежного соединения минуса батареи с кузовом и мотором. Заклятый враг электрика — коррозия соединений: чуть позеленел контакт — и стартер уже не работает, хотя вся остальная электротехника в порядке. Кстати, типичный прокол горе-мастера — не подсоединить провод «массы» после ремонта двигателя. Без «массы» стартер не включится.

При диагностике стартера не мешает проверить, работает ли он при питании напрямую, без реле. Соединим один контактный болт с плюсом батареи, другой с минусом. Завертелся якорь? Значит, надо искать неполадки в тяговом реле и других цепях. Такова теория. А вот практика: если стартер в руках, будьте осторожны! При включении якорь раскручивается почти мгновенно (нагрузки-то нет!), а «силы действия и противодействия» равны: якорь рванет влево, а статор вправо. Держите крепко! А всего верней сначала закрепить стартер, а после экспериментировать.

Что еще можно проверить? Например, ток, потребляемый стартером. Но даже на холостом ходу это 40–80 А, так что о тестере забудем. Понадобятся специальные «токовые клещи» либо нагрузочная вилка для АКБ.

Бывают и чисто механические проблемы. Так, при пусках в сильный мороз и чрезмерных температурных деформациях магниты могут отклеиться от статора и заклинить якорь. К счастью, эти случаи редки.

Функции всех частей стартера строго согласованы: например, электродвигатель должен включиться не раньше, чем шестерня привода надежно сцепится с венцом маховика. В противном случае кромки зубьев шестерни привода и венца маховика быстро изнашиваются — и вскоре стартер уже не может провернуть коленвал. Выдает эту беду неприятный скрежет. Что же делать? Вот один из малоизвестных приемов. После выключения мотора коленвал останавливается в «равновесных» положениях — в этих местах, напротив шестерни привода, сильней всего изношены зубья маховика. Как соединить шестерню с зубьями «поновее»? На высшей передаче подвинем машину сантиметров на 15 и зафиксируем тормозом. Теперь мотор скорей всего заведется.

"У нас кладут асфальт местами и немного
Чтоб всякий оккупант на подступах застрял" (С.Трофимов)
alawast

Рег.: 06.09.2012
Тем / Сообщений: 7 / 4598
Откуда: Кемеровская обл.
Возраст: 66
Авто: Нива 2131 2012г.

Настали теплые дни и опять вылезла проблема со включением стартера.
Ранее, я уже пытался ее решить, но точной неисправности не нашел. Дело в том, что в жару, перестает включаться втягивающее реле стартера. Контакты в замке зажигания проверял, реле блокировки стартера тоже и даже менял его, но толку особого от этих манипуляций не было.
Но что интересно, при подаче напряжения на втягивающее реле на прямую от аккумулятора, стартер запускается без проблем, какая бы температура не была.
Поиск неисправности усугубляется ещё и тем, что стоит двигателю немного остыть, как все приходит в норму и стартер запускается в штатном режиме с замка зажигания. Так и езжу с проводком, выведенным от разъема втягивающее реле и подведенным к аккумулятору на всякий случай.
Ни кто часом не решал такую проблему ?

Что хотел, то и купил, поэтому доволен. Пока доволен.
Lomonosov
Администратор

Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2005
Тем / Сообщений: 107 / 5264
Откуда: Москва, САО
Возраст: 44
Авто: Шнива 2016 г.в. 120 ткм

реле блокировки стартера тоже и даже менял его
Поставь вместо него перемычку. Так исключим его и управление им от ЭБУ.

"...правильнописание у меня хорошее, но почему-то хромает..."(с)
ИЖ-412 (95г.в.) 1998-2001 -> Нива-21213 (98г.в.) 2001-2007 -> Шнива (07г.в.) 2007-2016 -> Шнива(16г.в.) 2016-н.в.
И еще мотоцикл Минск (91г.в.) 1991-2011
Нива 4x4 / Техника Нивы / Электрика, электроника, инжектор / Втягивающее реле стартера