Сход-развал: общие вопросы

Есть вопрос.
Машина едет вроде неплохо. Но иногда ее ведет. Если ведет то всегда вправо.
Был на двух сервисах для проверки углов установки колес. Принтеры ни у кого не работали. Списывал с экрана на бумажку. Результаты свел в таблицу во вложении. В сервисе №1 немного подрегулировали схождение. Термины касающиеся кривизны установки заднего моста (что меня и интересовало) какие-то разные и слабо коррелируют с терминами в ФАК и интернете. Возможно деньги потрачены зря. Непонятки остались.
Об особенностях моего авто.
База слева (сторона водителя) 220 см. Справа - на 10...15 мм меньше. Мерял несколько раз.
В передней подвеске тоже наверно не все идеально. Возможно есть кривизна кузова. Для того чтобы выставились нормальные углы передних колес поставлены нижние шаровые от Шеви. При этом суммарная толщина развальных шайб справа прим. 5...8 мм а слева прим. 20 мм. Балка в свое время менялась (когда отрывал РПМ от мотора), увод вправо остался. Ну и подвеска испорчена лифтом с проставками 15 мм над верхней шаровой.
В задней подвеске косяков не вижу. Ну есть лифт около 5 см плюс регулируемая панара.
К чему я это все пишу.
Приближается час "икс" - переварка порогов, "ласты" и т.п. СтОит ли отодвинуть справа крепление нижней реактивной тяги на 1 см ? Или можно сделать только хуже? Вообщем-то этот увод небольшой, нечастый и особо не напрягает.
Хотелось бы узнать советы знающих опытных в этих вопросах людей.

Серега36
Смущает разница в показаниях первой и второй проверки. Кто то из мастеров или без души отнесся к процедуре компенсации биения колес или давненько не проводил тестирование стенда.

Если на этом сильно не заморачиваться, (хотя это важно) то:
Показания развала и кастера передней подвески нормальные. Не идеал но близко, особенно по кастеру. Не вести не тянуть никуда не должно.
Схождение - сильно в плюс. Очень. За много лет работы развальшиком убедился на опыте что оптимальное положительное схождение для короткой Нивы не больше чем по 5 минут на колесо.
Так и резину не жрет и не сильно реагирует на допустимые разницы в развале и кастере.
Для коротыша это актуально.
У тебя получилось суммарно по 20 минут на колесо. Дофига. По ФАКу - норма, но по ФАКу машину надо перед проверкой нагружать по схеме. Уверен что никто тебе этого не делал, а на непрожатой подвеске нужны все таки другие углы. При загрузке (2 чел по 80-90 кг на передних сидениях) твое схождение уйдет еще в плюс, так что может даже поджирать внешний край резины.
Еще отрицательный момент слишком положительного схождения: машина начинает излишне сильно реагировать на любые разницы в остальных показателях углов установки колес.
И если у тебя в передней подвеске, как я писал и развал и кастер имеют вполне хорошую регулировку, то сзади все грустно.
Чулок заднего моста должен быть прямой. Просто прямой и все. Развал и схождение близко к 0 (+/- 5 минут) в идеале.
у тебя показания от 0 как от луны.
Ездить так можно, но все эти разницы в задних колесах + слишком чувстивительное к этому схождение будут давать тебе как раз то, о чем пишешь: "ведет но не всегда". Все будет зависеть от профиля дороги, сцепления, разницы в жесткости шин, давлении в них и т.п.

Ну а на все смещения моста по задней подвеске можешь не смотреть - мерить их без загрузки машины по схеме в ФАКе - трата времени. Мксимально что они могут дать - ошибку в положении руля при движении по прямой.

Что бы я тебе рекомендовал сделать:
1.просто выставить схождение по +3 - +7 минут на колесо. Полегчает чувствительно.
2. Балку заднего моста поменять при случае. До или после регулировки схождения, или через год - абсолютно не важно. Можно и вообще не менять если резину жрать не будет.

МИХ
Спасибо за развернутый ответ.
По передней подвеске понятно. Про оптимальное схождение для коротыша не знал, учту.
По заднему мосту.
Насчет замены ЗМ. Не буду. Во-первых, дорогое удовольствие. Во-вторых, этот мост в свое время был куплен на замену "родному", и я совсем не уверен что следующий будет лучше чем существующий. А при покупке измерить его кривизну - проблематично. Да и авто едет вообщем-то хорошо и резину не жрет.
Ну и главное.
Правильно ли я понял что не совсем хорошие развал и схождение задних колес сильнее влияют на "ведет но не всегда" чем разная база (расстояние между колесами) справа и слева? Или чем ...эээ... неперпендикулярность ЗМ оси движения авто?.Эту базу на незагруженной машине измерять неправильно?
Я все пытаюсь определиться надо ли мне справа "ласту" отодвинуть назад... Сейчас это меня волнует больше всего. Буквально позавчера измерял расстояние от середины передней балки до нижних реактивных тяг. Слева больше, справа меньше... Думаю, надо отодвинуть на 5...10 мм...

По заднему мосту - не жрет резину - не меняй.

По передним кронштейнам нижних продольных реактивных штанг:
Сдвинуть их не так то просто. Особенно одну сдвинуть а вторую оставить. Такой сдвиг должен выкрутить балку, как выжимаемое белье, но и материал балки и короткие продольные тяги будут этому сильно сопротивляться. Ни к чему кроме ускорения износа втулок продольных штанг это как правило не ведет.
Можно попробовать подвигать в пределах регулировок. У кронштейнов пазы вокруг шпилек крепления к кузову продольные сдвиг по 5-7 мм с каждой стороны вполне реален, без всяких сварочных работ.
Но верхние штанги все равно не сдвинутся, так что большого эффекта не жди.
Бывает что посадка моста не ровная из-за разной длинны штанг от разных производителей.
Но как правило даже это не критично. Немонго будет сбито прямоленейное положение кузова машины при движении. машина будет ехать "колбасой". колея задних колес будет сдвинута относительно передних на 1-2 см. Это ерунда и не на что серьезно не влияет кроме возможности немного ошибиться с точной установкой руля при езде по прямой.

По твоим опасении об искривленном или поведенном кузове - согнуть днище надо очень постараться. Скорее сдвиг будет если не ровно приварить новую поперечину к которой крепится кронштейн тяги вместо старой сгнившей, но и это требует большого "мастерства".
Но если тебя это сильно напрягает то мерить нужно не от балки а от каких то точек кузова, например от отверстий на передних лонжеронах, допустим, до передних шпилек крепления кронштейнов продольных тяг. Передние рычаги могут быть сильно смещены например при микроскопическом изгибе оси нижнего рычага или разного износа нижних сайлентблоков справа и слева.

Всякие смещения которые показал развальный стенд - не обращай внимания. Как я писал выше на незагруженной машине мерить это бестолку. тяга панара сдвигает мост вправо, но ни один компьютерный стенд это не понимает и высчитывает только то что видит. Поймать такое смещение или смешение передних колес (одно впереди другого) можно только на оптике типа СКО-1, да и то надо знать как.

Ну видимо я немного не понятно написал. Попробую объяснить проще.
На всех машинах при движении и передняя и задняя подвеска находится в работе. Нагрузка при неровной дороге больше то на одно колесо то на другое, на загруженной машине тяга панара сдвигает мост то в одону сторону при подпрыгивании над ямкой, то в другую при приземлении, неравномерность в развале и схождении задних колес, доворот балки моста тоже дают какие то сдвиги при движении. Это жизнь, от нее никуда не денешься.
Но если на машине (особенно на коротыше) схождение отрегулировано излишне в плюс, то управление становится слишком строгим и водитель ощущает все прелести всей этой жизни на руле. Как в твоем случае.
В общем тебе достаточно просто заново отрегулировать схождение передних колес, сделать его ближе к нулевым показаниям.

А можно корректировать переднюю балку регулировкой гаек? Которые на длинных тяга крепятся к лонжерон? Для чего там такая длинная резьба? Наверняка чтобы балку правильно выставить..

А об этом я как-то не подумал...
МИХ
Видно специалиста... Все разжевал и в рот положил. Еще раз спасибо.
Теперь мне понятно что делать.

Это растяжки что ли?
А шо ты будешь делать с болтами крепления балки к передним лонжеронам?

это просто доп.крепление получается?

Shuhrat
Да

мне их на старой машине регулиравали когда после угона не могли развал схождение два дня сделать.

Видно мастеров! Нихрена в кинематике не шарят, но делают вид усиленной работы ума и рук.
Там скорее задние кронштейны этих тяг согнутся чем балка сдвинется. А если они сказали, что тебе что вот этими тягами поменяли что либо в углах установки то два варианта: или у тебя полностью сгнили лонжероны и гнутся как пластилин или тебя обманули.
Регулировка такими тягами возможна только на подвесках, где у нижнего рычага только один сайлентблок крепления к балке. Типа ВАЗ 2108 или Хендай Старекс.
На Ниве эти тяги при установке прикручиваются к балке, а гайки на длинной резьбе просто закручиваются с двух сторон заднего кронштейна по месту. Как тяга встала так и фиксируется.
Тяга работает исключительно как дополнительный упор при ударе передними колесами или балкой.

да было ,что то с лонжероном прошло 20 лет точно не помню ребята старались не обманули и денег взяли только оговоренную сумму и развал схождение сделали.

что их можно затягивать по любому , а то я снимаю их стараясь сохранить положение нижних гаек, после этой истории.

Можно ли однажды выставив угол наклона оси поворота, зафиксировать размер до нижней шаровой, по контрольным точкам на кузове, потом контролировать, при ремонте подвески.

А развал и схождение задних колес нивы регулируется?
А то сожраны внешние ободы колес сзади..

roland07
Нет. Погнул чулок моста - меняй или правь.

Я правлю чулки на задней балке при помощи сварочных швов, правда у меня есть стенд СКО-1М, навешиваю стенд, и со стороны выпуклости, вдоль чулка прохожу сваркой длинный шов, жду когда остынет, при остывании металл стягивается и выпуклость чулка выпрямляется, что видно по измерителю. При этом мост надо вывешивать, чтобы он висел свободно.